Der letzte Blogpost ging von Teneriffa aus online und seitdem waren wir größtenteils offline und auf See, sodass ich Euch jetzt erst von Teneriffa erzählen kann. Und von meinem Herzensland, den Kapverden. Ich könnte Teneriffa kurz und knapp mit „November“ zusammenfassen, aber da es der 29. Oktober war, gebe ich mir etwa mehr Mühe:

Direkt nach dem Anlegen marschierten wir von Bord, einen prall gefüllten Sack Dreckwäsche in den Armen. Jan lief in der Inselhauptstadt Santa Cruz zur Mietwagenfirma, ich in den Waschsalon, wo unsere gesamte Wäsche nochmal gründlich sauber wurde, um den teuren Wäscheservice an Bord des Kreuzfahrtschiffs nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Wie wir mittlerweile von unseren Mitreisenden erfahren haben, gibt es auf einigen anderen Kreuzfahrtschiffen auch einen Waschsalon an Bord, nicht jedoch an Bord der TUI „Mein Schiff“ Flotte.

Die Wäsche wurde nicht ganz trocken und so drapierten wir in unserem Fiat Panda Mietwagen die feuchte Wäsche überall, sodass das Auto bald nach Waschsalon und nicht nach abgerockter, dreckiger Kiste roch. Wir düsten los. Jan war schonmal auf Teneriffa und hatte sich eine Route überlegt, um mir in nur einem Tag die schönsten Ecken zu zeigen.

Nachdem wir auf Gran Canaria und Lanzarote eher karge Landschaft um uns herum hatten, tat es richtig gut, durch den Wald bergauf zu fahren. Während Santa Cruz im tristen Novembergrau versank, stießen wir bald durch die Wolkendecke und hatten nicht nur Wald um uns, sondern auch blauen Himmel über uns. Sowas tut der Seele immer sehr gut! Auch der Geruch nach Wald war schön und man konnte hier und da schon den höchsten Berg Spaniens, den Teide mit seinen 3715m zwischen den Bäumen sehen.

Wir kamen in die karge Vulkanlandschaft der Hochebene und sahen den Bilderbuch – Vulkan in seiner vollen Größe vor uns liegen. Und die Touristenmassen. Auf unser Schiff passen 2500 Passagiere und außerdem lag die MS Europa 2 auch noch im Hafen, sodass rund 3000 Deutsche auf einmal den berühmten Berg sehen wollten und Polizei nötig war, um das Chaos an Bussen und Mietwagen, Quads, Side by Sides und Allradlern irgendwie zu kontrollieren. Wir beschränkten uns aufs Vorbeifahren, so viel Rummel hat mit Natur nichts zu tun.

Ähnlich wie auf Island hat man auf Teneriffa vergessen, dass all die Touristen auch Toiletten brauchen und weil es nicht mal Haltebuchten für schnelle Bedürfnisse gibt, landeten wir auf der Toilette einer Art Schullandheim, wo ich, von Toilette zu Toilette hinter verschlossenen Türen lustige Gespräche mit kleinen Schulmädchen führte, die es nicht glauben konnten, dass da jemand aus Deutschland neben ihnen Pipi machte. Mein Highlight der Insel.

Ein paar Höhenmeter tiefer landeten wir in tiefster Nebelsuppe, in der man kaum das vorausfahrende Auto sah. Jan brach frustriert seine vorbereitete „Panorama-Tour“ ab und wir entschieden, nach San Cristobal de La Laguna zu fahren, die ehemalige Hauptstadt der Insel und UNESCO Weltkulturerbe. Wir kämpften uns durch den Nebel und kamen im Regen in der Stadt an. Was macht man, wenn es draußen Mistwetter ist, kalt, nass und grau? Man kehrt ein, wo es warm und trocken ist und wo man Heißgetränke zum Aufwärmen bekommt. Nun ja, Teneriffa ist halt auch nur Kanaren und schon auf Lanzarote hatten wir die Erfahrung gemacht, dass man nachmittags keinen Kaffee wollen darf. Ein Café schloss direkt vor unserer Nase, ein anderes wollte nur noch „coffee to go“ verkaufen, weil die Stühle schon hochgestellt wurden, das dritte hatte ganz zu und wir wurden letztendlich in einer Art Gemüseladen mit Büchertauschregal fündig, wo wir etwas zu Trinken und eine Kleinigkeit zu essen bekamen.

Da saßen wir dann und schauten in den Regen. Teneriffa ist sicherlich schön, wenn es weder regnet noch novembergrau ist oder in dicker Nebelsuppe versinkt. Wir zahlten unsere 75 Cent Parkgebühr (für 1,5 Stunden, so holt man Menschen in anderen Ländern in die Innenstädte!) und fuhren in einen Supermarkt, noch ein paar kanarische Bananen und Nachschub an Handwaschpulver kaufen. Dann gaben wir den Mietwagen verfrüht ab und liefen zurück zum Schiff. Nach Teneriffa kommen wir vielleicht noch mal, wenn das Wetter besser ist oder wir genug Zeit haben, Mistwetter in einem Zimmer auszusitzen statt von geschlossenem Café zu geschlossenem Café zu eilen, um dem Regen zu entkommen.

Zwei entspannte Seetage brachten uns dann endlich nach Afrika, auf die Kapverden. Ich habe acht Jahre als Reiseleiter auf den Kapverden gearbeitet und trage meine damalige zweite Heimat noch immer tief im Herzen. „Cabo Verdi“ ist „nha terra“, wie Kapverdianer ihre Heimat bezeichnen. Wir legten in MIndelo, der Heimatstadt Cesaria Evoras auf der Insel Sao Vicente an. Die Kapverden sind Jans 123. Land und ich wollte, dass Jan dieses Land genauso lieben lernt wie ich. Bloß, dass Sao Vicente keine meiner Lieblingsinseln ist und ich nicht sicher war, ob mir das schon am ersten Tag gelingen würde.

Wir mieteten einen Roller und fuhren, um den ganzen Reisebussen, prall gefüllt mit unseren Mitreisenden, zu entgehen, erstmal in eine Ecke der Insel, die ich auf keinem Landausflug-Angebot entdeckt hatte. Dort saßen wir einfach im Schatten am Strand und kamen erstmal an. Ich war 13 Jahre lang nicht auf den Kapverden und gespannt, wie sich das Land verändert hatte. Zwei Tage später fasste ich zusammen: gar nicht. Die Kapverden und die Kapverdier sind immer noch so liebenswert wie immer. Man kann zum Beispiel am Strand sitzen und seine Ruhe haben. In ganz Westafrika wäre das unmöglich, man würde nonstop nett oder meist dumm angelabert werden, weil man weiß ist. Nicht auf den Kapverden.

Wir konnten völlig unbehelligt sitzen, während ein Einheimischer nach dem anderen an uns vorbeilief, freundlich grüßte und kein Interesse an uns hatte. Wären wir im Senegal, wir hätten in einer halben Stunde zehn Sonnenbrillen – Verkäufer abwehren müssen. Wären wir in Guinea, wir hätten einen Kreis voll „Babou“ brüllender Kinder und Erwachsene um uns herum ertragen müssen. Wären wir in Gambia, hätte ich in der halben Stunde schon drei Angebote zu Matratzensport ablehnen und mich deswegen übel beschimpfen lassen müssen. Doch wir waren in „meinem“ Land, wo Hautfarbe egal ist und man als Mensch gesehen wird.

Als wir der Meinung waren, die Landausflügler seien nun breit genug über die Insel verteilt, fuhren wir zurück nach Mindelo. In einer Tankstelle wollten wir eigentlich nur eine Flasche Wasser kaufen, aber als wir sahen, wie rappelvoll das Café der Tankstelle war, setzten wir uns dazu und bestellten Kaffee. Das ist eine weitere liebenswerte Besonderheit der Kapverden: das Land produziert Kaffee und trinkt ihn auch! Die anderen westafrikanischen Länder, die Kaffee anbauen, exportieren fast alles und servieren grundsätzlich nur ekelhaften Nescafé. Möchte man in „Kaffeeländern“ wie Elfenbeinküste oder Ghana lokalen, „echten“ Kaffee trinken, muss man in teure Cafés mit hauseigener Rösterei gehen. Nicht auf den Kapverden. Der kapverdische Kaffee geht nicht in den Export, sondern wird im Land genossen. Überall, zum Beispiel an der Tankstelle, in der wir saßen und das köstliche Gebräu verkosteten. Es gibt so viele Gründe, dieses Land zu lieben – und jetzt, wo ich alle anderen westafrikanischen Länder zum Vergleich kenne, umso mehr!

Wir rissen uns los und machten uns auf den Weg, die Insel zu umrunden. Da sie nicht groß ist, schafften wir es den ganzen Tag nicht, mehr als 95km mit dem Roller zurückzulegen und waren gefühlt überall. Auch da, wo ich selbst noch nie war. Wir überholten einige Fahrradgruppen der TUI. Man kann Fahrräder mit und ohne Akku mieten und mit verbissen strampelnden, stumpf ihren GPS folgenden TUI Guides die Insel erkunden. Nachdem am Vortag der „landeskundliche“ Lektor den Nationalhelden und Freiheitskämpfer Amilcar Cabral nach „Guinea“ steckte (statt nach Bissau) und bis zuletzt weder Cesaria Evora noch die Insel Sao Vicente selbst richtig aussprach, konnte ich die „TUI Typen“ nicht mehr ernst nehmen.

Wir konnten mit unserem Roller anhalten, wo wir wollten, um die Aussicht zu genießen, Fotos zu machen, einen Pipistop einzulegen oder einfach nur das Urlaubsgefühl und die „zuhause“ Atmosphäre in uns aufsaugen. Und Jan gefiel es. Sehr. Er war richtig begeistert und ich versuchte, seine Begeisterung etwas zu bremsen, denn ich weiß, dass Sao Vicente eine eher durchschnittliche Insel ist und das Land so viele wunderschöne Highlights hat, an die Sao Vicente nicht annähernd heranreicht. Aber ja, auch Sao Vicente ist schön. Es geht nur noch schöner!

Wir machten Halt an einer Strandbude, bestellten Muräne, Baobab-Saft und Bissap (kalter Hibiskusblütentee) und freuten uns, wieder zurück in Westafrika zu sein. Obwohl es auf gleicher Höhe südlich des Äquators auch Baobab-Bäume und Hibiskusblüten gibt, wird daraus nur in Westafrika Leckeres gezaubert. In Angola, Namibia etc. ist das nicht üblich. Während wir so am Strand saßen und Westafrika kulinarisch begrüßten, radelten zwei TUI Gruppen heran. Die Guides hatten natürlich keine Ahnung von landestypischer oder regionaler Erfrischung und so bestellten die deutschen Radler alle Bier statt Baobab und kramten ihren Reiseproviant (Studentenfutter z.B.) aus den TUI Rucksäcken, statt Muräne zu probieren, was man auf den Kapverden zum Bier knabbert.

Wir verließen den TUI-Rummel und fuhren auf den höchsten Berg der Insel. Der „Monte Verde“ (grüner Berg), sei gar nicht grün, wie der „landeskundliche“ Lektor am Vortag erklärt hatte. Nun ja, er schien noch nie etwas von Regenzeit gehört zu haben und da Ende Oktober in Westafrika das Ende der Regenzeit ist, ist dort grundsätzlich alles besonders grün. Auch der grüne Berg „Monte Verde“, der seinen Namen nicht grundlos trägt, so wie das ganze Land „Cabo Verde“ die Farbe Grün im Namen trägt. Das weiß sogar google, nur der „Landeskundler“ nicht.

Der Roller hatte etwas Mühe, uns auf der für die Kapverden so typischen, krummbuckligen Kopfsteinpflasterstraße zum Gipfel zu bringen, aber wir konnten froh sein, mit 32€ Tagesmiete 2€ Aufpreis für 125ccm statt nur 50ccm bezahlt zu haben. Aber je langsamer man fährt, desto länger hat man etwas von der wunderschönen Aussicht! Und wir waren ganz alleine auf dem Berg – nur ein paar Einheimische quälten ihre Roller hoch oder kamen uns damit entgegen. Was sich definitiv verändert hat in den letzten 13 Jahren war die Qualität der Straßen: die komplette Ostseite der Insel war neu und popoglatt asphaltiert und die Fahrt den „Hausberg“ hoch war eine nostalgische Erinnerung daran, wie es ganz am Anfang meiner Zeit im Land noch überall war.

Wir rollten zurück nach Mindelo. Es war Allerheiligen und daher leider so ziemlich alles geschlossen. Ich habe in den vergangenen Jahren alle meine Kapverden T-Shirts aufgetragen und wollte von Chinashop zu Chinashop ziehen, um Ersatz zu kaufen, aber das war an Allerheiligen unmöglich. Mindelo zeigte sich aber so musikalisch wie immer, fast bilderbuchhaft. Als wir an einer Tankstelle anstanden, schallte von überall kapverdische Musik, sodass man sich anschreien musste. „Kapverden bedeutet, dass immer irgendwo ein Fest ist“, brüllte ein Mann aus dem Auto neben uns. Die Kapverden sind ein Fest. Immer. Überall. Während in anderen westafrikanischen Ländern auch immer etwas aus Lautsprechern plärrt, ist es hier Musik. In Ghana und Nigeria wird man an Tankstellen mit Bibelversen, Kirchenliedern oder Werbung in voller Lautstärke „umworben“, in Guinea von allgegenwärtigen Koranschulen beschallt und im Senegal überall mit bekehrenden Souren der Mouriden-Bruderschaften belästigt. Auf den Kapverden trällert jeder fröhlich mit, jeder Song eine nationale Identität, jede Melodie mit der Muttermilch aufgesogen. Selbst wenn es nicht laut ist wie die Musik an der Tankstelle: in Mindelo säuselt es leise von Balkonen, aus geöffneten Fenstern oder Autos. Die Kapverden sind Musik und Mindelo ist die musikalische Hauptstadt des Landes, was man umso mehr schätzten kann, wenn man den Vergleich zu anderen westafrikanischen Ländern ziehen kann.

Wir liefen durch die Innenstadt, streunerten durch den Supermarkt, in dem ich mich früher vor dem Heimflug mit Kaffee, Kamoka (geröstetes Maismehl) und manchmal Wein als Geschenk eingedeckt habe und landeten auf noch einen kapverdischen Kaffee in einer Bäckerei-Konditorei, in der jeder Gast das Nationalgericht Cachupa auf dem Tisch stehen hatte. Da an Bord der Mein Schiff 6 keine landestypische Küche serviert wird, muss man sich an Land vollfressen, wenn man weiß, was es dort gibt und deswegen bestellten wir auch einen Teller Cachupa: ein Alltagsgericht aus gestampftem Mais und Bohnen und dem, was verfügbar ist. Manchmal Zwiebeln, manchmal Karotten, vielleicht ein Ei, etwas Fisch oder Fleisch. Je „ärmer“, desto lieber ist mir das Gericht.

Ich besuchte in einem Kulturzentrum noch eine Kunstausstellung. Um die Kunst dort zu verstehen, musste man allerdings Kapverdier sein oder Kapverden verstehen. Und dann ging es sehr tief. Wer mit dem Bild oben “Farbdosen” assoziiert, ist definitiv kein Kapverdier und deswegen wartete Jan auch auf mich im Schatten, während ich die tiefe Seele der Kapverden in moderner Kunst, Video – Installationen und Textilien im Großformat in mich aufsog. Leider hatten wir nicht genug Zeit in der Stadt, um die Ausstellung mit der Zeit zu genießen, die sie wert ist. Aber sie hat mein Herz berührt…

Zum Nachtisch holten wir uns noch meine liebste Eissorte „Kamoka“ (geröstetes Maismehl mit Zucker und Milch oder Sahne gekocht) und liefen zurück zum Hafen. Neben dem berühmten Wandgemälde zu Ehren von Cesaria Evora an der Außenwand der Bibliothek ist nun am Nachbargebäude ein ebenso großes Gemälde zu Ehren des legendären Torwarts der Kapverden, „Vozinhha“, der für die Sensation des kleinen Inselstaates bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft sorgte. Das und ein paar mittlerweile fertiggestellte Gebäude waren die einzigen Veränderungen, die ich in der Stadt finden konnte.

Außerdem noch die neu mit den Nationalhelden aus Geschichte, Musik und Poesie bemalten Wände im Hafen von Mindelo, die alle Ankömmlinge begrüßen, die vom landesUnkundlichen Lektor nicht verraten bekommen haben, wer diese Persönlichkeiten sind und deren „TUI Typen“ auch noch nie von gehört haben. Schade, dass die Gäste für so unterirdische Qualität an Personal so hohe Preise für Landausflüge zahlen…

Über Nacht fuhren wir zur Insel Santiago und ich muss sagen, so ruhige See hatte ich noch nie in acht Jahren Kapverden! Die von mir lange vermissten fliegenden Fische grüßten und wo sonst wütende Wellen brachen, glitten wir auf sanfter See zur nächsten kapverdischen Insel. Santiago ist auch keine meiner Lieblingsinseln, aber landschaftlich wesentlich spektakulärer als Sao Vicente. Jan war das egal, er hatte sich schon von Sao Vicente verzaubern lassen und es war für ihn schwer vorstellbar, dass Santiago das noch toppen könnte. Easy!

Wir wurden morgens um acht von meinem ehemaligen Kollegen Tutu am Hafentor erwartet. Wir arbeiten beide nicht mehr in unseren alten Jobs, aber fielen sofort wieder in unsere alte Zusammenarbeit zurück. Damals war ich ihm etwas übergeordnet, heute sollte er die Regie übernehmen und Jan die Insel zeigen. Aber einmal Rollenverteilung, immer Rollenverteilung, alles war wie immer: Tutu sicherte jede Entscheidung bei mir ab und ich musste innerlich lachen: ich war doch jetzt als Urlauber hier und als Freund statt Kollege.

Wir fuhren als erstes nach Cidade Velha, um den TUI Bussen (äußerst erfolgreich) zu entgehen. Tutu und ich sind Profis und kennen auf der Insel jeden Stein. Und, wie ich nach 13 Jahren Abwesenheit sagen muss: immer noch. Bis auf ein paar neue Wohnblocks und befestigte Straßen hatte sich auch auf Santiago nichts verändert. Cidade Velha war mittlerweile UNESCO Weltkulturerbe geworden, aber das bedeutet nichts, denn Geld fließt kaum. Einzig ein neues Geländer an der Festung war entstanden.

Cidade Velha ist die erste europäische Siedlung in den Tropen und die Kirche dort das erste christliche Bauwerk südlich der Sahara. Die „Rua Banana“ als älteste Straße hat nichts von ihrem Charme verloren und weil wir viel früher als alle anderen Landgänger vor Ort waren, hatten die Souvenirverkäufer auch noch nicht ihre Stände rund um den „Pelourinho“ aufgebaut. Der Pelourinho ist eine Säule, an der die auf dem Markplatz gehandelten Sklaven festgebunden wurden.

Die Kapverden waren früher ein für die Portugiesen wichtiger Handelsstützpunkt im transatlantischen Sklavenhandel. Von Cacheu aus in Guinea-Bissau wurden Sklaven auf die Kapverden verschifft, um sie zu „verfeinern“ und ihren Wert zu steigern. Die Wertsteigerung begann mit der christlichen Taufe und später auch Ausbildung auf den Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen als Arbeiter oder in den Häusern der Kolonialherren als Hausangestellte. Die so „wertgesteigerten“ Sklaven wurden dann mit großem Gewinn nach Brasilien weiter verschifft, wo sie dann in ihren auf den Kapverden erlernten „Berufen“ weiter ausgebeutet wurden.

Von Cidade Velha aus fuhren wir direkt gen Norden Richtung Tarrafal mit dem einen oder anderen Fotostopp hier und da. Falls die Landausflüge der TUI überhaupt beim Konzentrationslager Halt machen würden (ich weiß bis heute nicht, ob den Gästen diese schwere Kost serviert wurde), wollten wir vor den Bussen dort ankommen, um dieses traurige Kapitel der Geschichte in Ruhe Jan zeigen zu können. Ich war ein bisschen enttäuscht. Dank des neuen Status als UNESCO Welterbestätte gab es neue Schilder, aber auch keine Ziegen mehr auf dem Gelände, sodass das früher von Ziegen kurz gehaltene Gras nun überall kniehoch wucherte. Ob die UNESCO Viehhaltung in einer UNESCO Welterbestätte verbietet?

Weil das Konzentrationslager im Vergleich zu deutschen Konzentrationslagern eher ein Gefängnis war, in dem keine Zwangsarbeit geleistet werden musste, bemüht man sich gerade um die Umformulierung von „Konzentrationslager“ zu „Gefängnis“. Ob da Portugal dahintersteckt, weiß ich nicht, wäre aber zu vermuten, denn solange die Kapverden zu Portugal gehörten, wurden dort politische Gefangene inhaftiert und aus allen Kolonien herangeschifft: Guinea-Bissau, Angola, Mosambik und auch aus Portugal selbst. Die damaligen Verantwortlichen sind bis heute am fröhlichen Leben und wurden nie zur Rechenschaft gezogen. In Portugal. In der EU. Let that sink.

Der alte Bekannte von Tutu, der dort inhaftiert war und den wir öfter zusammen besucht hatten, lebt leider nicht mehr, aber Tutu erklärte Jan, wie weit die Erfahrung seines verstorbenen Bekannten und die von Portugal für das Rote Kreuz und die internationale Gemeinschaft vorgespielte Variante auseinanderklafften. Die Bibliothek, die kein Gefangener je von innen sehen durfte oder die Krankenstation, in der es keine Medikamente, sondern Totenscheine gab wurden eigens für dieses Schauspiel gebaut. Ein Schauspiel, das bis heute von der EU begeistert aufgenommen wird, denn wenn nichts Menschenunwürdiges passiert ist, muss man auch nicht handeln, richtig?

Es war mein bestimmt zwanzigster Besuch dort und auch dieses Mal machte es mich wütend auf die Scheinheiligkeit der EU, die immer als erstes dabei ist, auf andere Länder mit dem Finger zu zeigen, aber unfähig ist, den Dreck vor der eigenen Tür zu kehren oder die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Schon damals war ich jedes Mal beeindruckt, wie ruhig und ohne Aggression der ehemalige Gefangene von seiner Zeit dort erzählt hat. Das ist die Kunst der Afrikaner, die wir in allen ehemaligen afrikanischen Kolonien bewundern: die Fähigkeit zu differenzieren zwischen „Kolonialmacht“ und „Tourist“. Die Europäer können das nicht, siehe aktuell mit „Russland“ und „den Russen“, wo von vielen Europäern Politik und Mensch gleichgesetzt werden. Da sind die Afrikaner den Weißen menschlich so weit voraus!

Zum Mittagessen in Tarrafal gab es Fisch „da wo immer“, nur dass die Terrasse mittlerweile doppelt so groß war und ich wusste, dass mein Lieblingskellner vor rund 10 Jahren bei einem Verkehrsunfall uns Leben gekommen war. Die TUI Gruppen speisten da, wo ich meine Gruppen mittags auch immer abfüttern lassen habe, allerdings war das Restaurant nun unter neuem Namen und neuem Besitzer. Beim Spaziergang durchs Städtchen sah ich ein paar neue Cafés und Restaurants, die Unterkunftsituation sei aber (mit Ausnahme eines 4-Sterne-Hotels) wie gehabt schwierig, erklärte Tutu. Strom gab es gerade auch keinen, also alles wie immer.

Kaum dass wir Tarrafal verließen, fing es an, zu regnen. Ende der Regenzeit, Westafrika eben. Die an sich schon spektakulären Ausblicke entlang der Küstenstraße wurden durch den dunklen Himmel noch dramatischer, aber leider litt darunter die Bergsicht. Jan musste sich die Schönheit des Gebirges, die Aussicht von den Bergen bis zum Meer, den Blick in grüne Täler voll Zuckerrohr ausmalen, denn man sah nichts. Aber das was er sah, genügte ihm, um zu beschließen: da müssen wir wirklich nochmal hin. Bei gutem Wetter. Und Teneriffa? Nun ja. Ob wir da wirklich noch mal hinmüssen, wenn man es auf den Kapverden besser haben kann?

Im strömenden Regen besuchten wir die „Rabelados“, eine Gruppe von mittlerweile nur noch 200-250 Personen, die sich früher in den Bergen „gegen alles und jeden rebellierend“ versteckt hatten. Damals waren sie über 1000 Menschen, die weder die Regierung noch den von den Portugiesen propagierten katholischen Glauben noch die Errungenschaften der Moderne wie Medizin, Bildung oder Mobilfunk annehmen wollten. Sie lebten in einfachen Strohhütten, die schnell abgeschlagen und zur Not verbrannt werden konnten, wenn man entdeckt zu werden drohte. Ich kenne ein solches Dorf noch als Ansammlung von Strohhütten, aber diese sind in den Jahren meiner Abwesenheit abgebrannt und größtenteils durch Häuser aus Stein ersetzt worden.

Da die Rabelados den Staat ablehnen, stehen ihnen auch keine staatlichen Dienstleistungen (wie z.B. Schule für die Kinder) zu und weil sie unter ihresgleichen nur Selbstversorgung von der Hand in den Mund betreiben, hat vor Jahren eine Entwicklungsorganisation begonnen, die versteckten Siedlungen mit Farben und Papier zu versorgen. Die sehr charakteristische Malerei der Rabelados wurde dann in der Hauptstadt Praia und einem Stand an der Straße verkauft, um den Menschen ein Einkommen zu generieren. Das existiert bis heute, allerdings ist auch viel Kunst beim Brand vernichtet worden und weil mittlerweile die jüngeren Generationen das Versteckspiel aufgegeben haben und sich mit Mobiltelefon und Schulbildung in die moderne Gesellschaft integriert haben, ist die Malerei auch weniger geworden.

Wir hatten nicht mehr viel Zeit bis „alle an Bord“, aber Tutu und ich wollten Jan noch schnell die Hauptstadt Praia zeigen. Im Schnelldurchlauf hasteten wir durch die „Plateau“ genannte Altstadt und ich stellte auch dort verwundert fest: es hatte sich nichts verändert. Das Handarbeitsgeschäft in der Fußgängerzone, das WiFi im Park, der alte Friseur an der Ecke, alles war noch genau wie immer. Wir liefen am Café Sofia vorbei und ich sage zu Tutu „schön, dass es das noch gibt“, weil wir uns dort gerne mit Kollegen in freien Minuten verabredet hatten. Auf dem Rückweg wieder am Café Sofia vorbei glaubte ich dann, zu halluzinieren: da saß doch derselbe Mann wie immer auf demselben Stuhl wie immer! Konnte das wirklich sein oder sah ich Gespenster? Ich fragte Tutu: Sitzt der da wirklich immer noch oder spinne ich? Er saß da wirklich noch, wie eh und je und er wird wahrscheinlich noch weitere 20 Jahre dort sitzen. Cabo Verdi, Du hast Dich nicht verändert!

Und dann, schnell – schnell – mussten wir zurück aufs Schiff. Zwei volle Tage auf den Kapverden lagen hinter uns. Zwei Tage, an denen meine ungebrochene Liebe zu diesem Land wieder neue Nahrung bekommen hat, die Sodadi mich wieder füllte und ich mich mit Tränen in den Augen von „nha Cretcheu“ verabschiedete. Cabo Verdi, wir kommen wieder, Du hast auch Jan mit Deiner Schönheit, mit Deiner Seele voll Musik und Menschlichkeit verzaubert. Hoffentlich verstreichen nicht wieder 13 viel zu lange Jahre, bis wir wiederkommen, denn schon jetzt ist mein Herz voll sodadi di bo…nha terra, nha cretcheu Cabo Verdi!